手工刺绣汉服-丝锦服装(在线咨询)-南充汉服

1、量体时，应注意以下几点：

①.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

②.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

③.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

④.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。

⑤.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

⑥.量体要按顺序进行，以免漏量。

2、测量的数据

①.胸围：围绕胸部较高点，水平环绕一周的长度。增加放松量根据不同款式在2-40cm不等，甚至更大。胸高：从颈侧点至胸点的垂直高度，用来确定胸围线的位置。

②.背长：从突出的***点量到后腰部较塌凹处。通常女性为38cm，男性为40cm左右。

③.领宽：未加领缘时，领口的宽度，依***尺寸和款式而定，通常***、中衣领口宽度依次小于外衣。领宽在7-10CM左右，外衣可以根据款式变化作一定的加宽。

④.领深：未加领缘时，开领深度，量肩线中点到领子交叉点的距离。领深越浅，领子越贴近颈部，浅可至约13cm，深可开到腰部上下。

⑤.通袖长：两臂自然伸展平直，测量两中指指尖的距离。一般长袖的衣服通袖不能小于这个尺寸，礼服袖长尽量做到能回肘。

⑥.衣长或裙长：上衣长一般测量前身左侧脖根处，通过胸部较高点到跨间，也可加长至大腿中部（即手自然下垂时的虎口处），或短到腰间。

⑦.腰围：代表裤子类服装'型'。在单裤外沿腰间较细处围量一周，按需要加放尺寸。

⑧.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

⑨.臀围：沿臀部更丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

“汉服”一词较早起源于汉书，汉服云肩制作，始于黄帝。你可能认为汉服是指汉朝服装，但它是指从黄帝到清初的“汉民族传统服饰”。

如今流行一词叫“汉服坑”，意思就是当你真正喜欢上汉服文化时，就叫入“坑”了。我就是“坑”里的。我入坑的时间不算长，从小学六年级算起，坑龄刚满一年多。但我的衣橱里已经收藏了十套不同型制的汉服了。

汉服的形制是多种多样的，主要是因为各朝代的审美倾向是不同的。

我的汉服中有三套齐胸汉服，每一件都有自己的名字。并不是我多宠爱他们，只是设计师把他们视为已出，出厂之时，已经依依给他们起好了古韵十足的名字：“花神祭” 、“濯香泠”、“青凤来”。

齐胸儒裙，南充汉服，如果你看古装片的话，能大概知道，它是隋唐五代时期女子裙装的样式。那时期的女子将裙腰束在胸上。“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。”也并不是杨贵飞一人独享汉服的华美。大唐鼎盛时期，也是汉服发展的鼎盛时期。唐代的汉服材质、色彩、图案等呈现出的丰美华丽、妆饰奇异纷繁的面貌。通过汉服自身独特的魅力以及其独特的历史，那时的唐代汉服影响了整个亚洲各国。日本的和服，韩国的韩服，甚至已经青出于蓝而胜于蓝，比汉服还要出名了。

穿着风俗

襦：短上衣，一般长不过膝。　

袖子：襦的袖子一般较长，窄。

对襟：则多配以抹胸。

腰带：用丝或革制成，起固定作用

宫绦：以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。

裙：从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。

与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，汉服绣花定制，衣短至腰间，手工刺绣汉服，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。